Как Разобрать Генератор Ваз 2108

Ремонтируем генератора ВАЗ 2108

Электрический генератор ВАЗ 2108 выходит из строя достаточно часто. Причин возникновения неполадок в оборудовании множество, а последствия игнорирования таких неисправностей могут быть плачевными. Поэтому крайне важно своевременно уделять внимание техническому обслуживанию своего автомобиля. Ремонт электрогенератора это элементарный процесс, с которым справится даже автолюбитель без опыта. Достаточно разобраться в принципах работы такого оборудования.

Принцип работы устройства и его схема

Электрогенератор выполняет роль автономного источника энергии в любом автомобиле, он предназначен для равномерной подпитки аккумулятора. Если генератор выходит из строя или изнашивается, аккумулятор перестает получать необходимое количество энергии и не может обеспечить стабильную работу технической составляющей машины.

Как только его заряд иссякает, транспортное средство глохнет. Завести машину после подобного это не самая простая задача. Для получения визуального представления о работе электрогенератора потребуется его схема. Схема генератора ВАЗ 2108 представлена на рисунке. На ней пронумерованы все элементы, которые имеют важное значение в работе устройства.

1. Электрогенератор.
2. Минусовый диод.
3. Запасной диод.
4. Плюсовый диод.
5. Лампа управления разряда аккумулятора.
6. Приборный блок.
7. Вольтметр.
8. Монтажный блок.
9. Резервные резисторы по 100 Ом.
10. Реле зажигания.
11. Питание зажигания.
12. Батарея аккумулятора.
13. Конденсатор.
14. Роторная обмотка.
15. Контроллер напряжения (есть только в моделях автомобиля, выпускавшихся до 1988 г.).

Схема генератора ваз 2108. 1 генератор; 2 отрицательный диод; 3 дополнительный диод; 4 положительный диод; 5 контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 комбинация приборов; 7 вольтметр; 8 монтажный блок; 9 дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 реле зажигания; 11 выключатель зажигания; 12 аккумуляторная батарея; 13 конденсатор; 14 обмотка ротора; 15 регулятор напряжения

Электрический генератор на ВАЗ 2108 располагается под капотом машины, он функционирует при помощи специального ремня. Основными причинами выхода из строя оборудования являются:

• износ щеток;
• поломка заряжающего реле;
• неисправность диодного моста;
• стопор подшипников роторного вала.

Ремонт генератора «восьмерки»

Прежде всего потребуется определить причину поломки. Это осуществляется по следующим признакам:

• наличие нехарактерных для работы автомобиля звуков (стопор подшипников);
• невысокая производительность устройства (ослаб ремень генератора ВАЗ 2108, износились щетки);
• нестабильное выходное напряжение (выход из строя диодного моста).

Чтобы диагностировать поломку, прежде всего необходимо при помощи вольтметра замерить уровень напряжения на аккумуляторе. Для этого надо освободить обе клеммы и подключить устройство. Если электрогенератор в работоспособном состоянии, напряжение будет находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. После этого нужно запустить мотор и прикоснуться рукой к крышке генератора для выявления уровня вибрации.

В случае сильного износа подшипников роторного вала вибрация будет довольно ощутимой. При исправной работе ее практически нет. Затем нужно проверить уровень ослабления ремня. Для этого следует заглушить двигатель и надавить на ремень пальцами. Он считается исправным при прогибе не более 1-1,5 см.

После первичной диагностики и определения проблемы необходимо демонтировать, разобрать и отремонтировать устройство, а затем установить его обратно.

Демонтаж электрогенератора

Перед снятием генератора потребуется заглушить мотор, повернуть рулевую колонку вправо до конца и заглянуть под капот. На 2108 устройство располагается в нижней части, левее от двигателя, рядом с охлаждающим радиатором. Обнаружив генератор, перед началом работ не забудьте освободить клеммы аккумулятора. Если вы подозреваете износ щеток, стоит сначала демонтировать зарядное реле, которое находится на задней части корпуса электрогенератора.

Оно закреплено при помощи двух болтов. Открутив метизы и отсоединив контактный штекер, необходимо осмотреть состояние щеток. Если их ресурс выработан, потребуется приобрести новое зарядное реле. Это определяется простым измерением длины щетки, ее размер должен быть не менее 4 см. При работоспособном состоянии щеток достаточно закрепить реле обратно. В случае других проблем потребуется полностью демонтировать сам генератор.

В первую очередь нужно отключить проводку, которая разделена на 2 части. Первая включает в себя два красных провода, они подведены к задней части корпуса генератора и закреплены метизами. Вторая часть состоит из одного красного провода, он подсоединен к клемме генератора при помощи штекера с той же стороны устройства. Отсоединив обе проводки, нужно демонтировать генератор в определенной последовательности.

Сначала раскручиваются метизы, которые закреплены на планке ременного натяжителя (сверху генератора). Затем откручивается гайка, крепящая эту же планку к блоку мотора. После этого нужно раскрутить гайку, которая крепит кронштейн генератора к блоку мотора. Далее снимается ремень устройства, откручиваются метизы, крепящие генератор к кузову автомобиля. По завершении этих действий генератор можно снять легким движением и приступить к его разборке.

Разборка устройства

Для разборки потребуются следующие инструменты:

С их помощью процесс разборки существенно ускорится. Приступая к работе, нужно раскрутить метизы крепления роторного вала ключом на 19. Обычно они закрепляются очень туго, поэтому придется приложить немало усилий. В процессе раскручивания элементов крепежа важно запомнить их расположение, поэтому рекомендуется сделать примерный набросок на бумаге. Эта схема поможет вам не запутаться при сборке устройства.

Расположите генератор задней частью кверху и раскрутите 4 элемента крепления при помощи ключа на 8. Так вы сможете вскрыть фронтальную часть корпуса электрогенератора. Там располагается подшипник, который крепится при помощи пластин. Раскрутите метизы, фиксирующие его пластины, и высвободите подшипник из гнезда.

Если он не поддается, необходимо поспособствовать этому деревянной рейкой, размер которой совпадает с габаритами подшипника. Неразобранную часть генератора потребуется закрепить в тисках и дернуть заднюю часть корпуса для высвобождения элемента. Остаются только роторный вал и еще один подшипник, которые демонтируются при помощи съемника. Для этого нужно насадить инструмент на подшипник и высвободить его из гнезда вала.

Детали генератора: 1 – регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор

Если вы диагностировали износ подшипников, необходимо записать их маркировку и приобрести новые. Нет необходимости идти в магазин запчастей, взяв с собой подшипники. Не рекомендуется слушать советы продавцов по поводу схожих подшипников, которые тоже подойдут. Покупайте продукцию, строго соответствующую маркировке оригинальных деталей.

Разобравшись с подшипниками, потребуется проверить диодный мост, который размещается внутри задней части корпуса устройства. При обнаружении механических повреждений или окисления на поверхности детали нужно демонтировать мост, раскрутив 4 элемента крепления, и заменить на новый. Стоимость всех вышеупомянутых деталей не превышает 800-1000 руб. в общей сложности, поэтому вы можете заменить все сразу, если есть такая возможность.

Сборка и подсоединение генератора к мотору

Этот процесс осуществляется в порядке, обратном разборке. Здесь будет очень кстати схема крепления метизов, которая была нарисована в процессе разборки. Сборку нужно начинать с монтирования большого подшипника на роторный вал. Для надежной фиксации вам могут понадобиться небольшой молоток и деревянная рейка. Подшипник вдевается в гнездо при помощи легких ударов по центральной части.

Если диодный мост демонтировался, необходимо закрепить его на прежнее место при помощи 4 метизов, вкручиваемых в заднюю крышку устройства. После этого крышка размещается на роторе таким образом, чтобы подшипник до конца осел в своем гнезде, расположенном в задней части корпуса. Здесь вам также помогут молоток и рейка.

В переднюю часть корпуса попутно вдевается малый подшипник, который крепится при помощи пластин. После этого электрогенератор можно высвободить из тисков и закрепить фронтальную крышку. В процессе затяжки метизов нужно соблюдать последовательность крест-накрест для равномерности. В проем на основании роторного вала надо вдеть болт и закрепить его гайкой с обратной стороны.

Сборка устройства завершена, но перед подсоединением генератора к мотору потребуется разместить зарядное реле с щетками и затянуть его крепежные элементы. При возвращении генератора на место действует тот же принцип, что и при его демонтаже, но осуществление этого процесса проходит в обратной последовательности. Для начала нужно установить генератор в кронштейн крепления.

Замеряя нужный уровень прогиба (1-1,5 см), следует натянуть ремень, после чего закрепить планку при помощи метизов. В завершение гайку на кронштейне электрогенератора, которую вы оставили ослабленной, нужно надежно затянуть.

Перед запуском двигателя не забудьте надеть клемму на аккумулятор. Все штекеры и провода должны быть надежно зафиксированы.